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婚礼摄影自然光运用技巧

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发表于 2016-12-22 13:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
婚礼摄影就是一场追逐光影的游戏,而尊重自然光又是纪实摄影的一种态度。作为一名纪实婚礼摄影师,我总是试图将自然美与艺术美相结合,充分利用自然光及现场的环境光进行创作,为新人留下真实而珍贵的回忆。
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那一抹光线恰到好处地勾勒出新娘优雅的身形,使这一刻多了几分娴静的美好。拍摄角度的选择很重要,侧逆光能够完美勾勒出人物的轮廓,特别适合来展现氛围、表达情绪。
自然光拍摄的优势
1.持续存在的光源
自然光的最大优势在于它是持续存在的,这就给了摄影师充分的时间去仔细观察环境和人物,有助于激发更多的拍摄灵感。在统一且相对固定的光线条件下,画面里的各个人物之间更容易产生内在关联,进入到某种情境中,形成整体的画面故事。
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2.还原真实的现场氛围
利用自然光拍摄的另一个优势在于能最大限度地保持原有的环境氛围。纪实婚礼摄影最大的意义就在于尊重婚礼事件本身,不轻易使用闪光灯的一个主要原因就是,当你在触动引闪器的瞬间就已经彻底改变了原本的现场氛围,即便这样可以拍出明亮而清晰的照片,但这却不是我想要的。
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3.不会破坏人物的情绪
利用自然光拍摄可以将照相机给被摄对象带来的干扰最小化。毋庸置疑,闪光灯在工作时,会吸引现场所有人的注意力,自然也就破坏了当时的现场气氛。事实上,我所希望的也恰恰是将自己隐藏,安静地躲在某个角落,将那些真挚的情感、动人的细节、悄然绽放的美丽记录下来。很多新人在拿到照片后都会惊奇地问我,这张照片是什么时候拍的?正是这些照片将他们带回到婚礼那一天,有很多回忆,也有很多惊喜。如果频繁使用了闪光灯,这一点可能就很难做到了。
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自然光条件下的拍摄技巧
1.拍摄婚礼时,最常利用的自然光就是窗户光。这种光线相对柔和、均匀,明暗过渡非常自然,可通过调整人物和窗户的相对位置来控制最终的光线效果。
2.室内光线不是很充足的情况下,建议选择光圈优先模式拍摄,设定为较大的光圈数值,这样可以将更多的注意力放在观察现场情况上。
3.在主体没有太明显移动的时候,快门速度可以控制在1/30s;人物有一些动作时,快门可以控制在1/60s。
4.想要在弱光环境下拍到漂亮的光影效果,可以将对焦模式调整为手动,同时身体倚在周围稳固物上拍摄,快门可以控制在1/15s,甚至更慢。
5.侧光或侧逆光是在室内拍摄中最常使用的手法。该光照条件下画面明暗对比鲜明,层次丰富,利于表现人物的轮廓,强调空间的深度和立体感。
6.通常情况下白平衡可调为自动或是日光。
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 楼主| 发表于 2016-12-22 13:21:14 | 显示全部楼层
自然光拍摄常见问题及处理方法
自然光拍摄虽然有很多优点,但在实际操作过程中你会发现,有些自然光条件并没有想象中理想,你会常常碰到环境光线反差过大或光线很平淡缺乏重点的状况。解决这两种问题的核心原则就是给画面做减法,接下来我们就详细介绍一些具体的处理办法。
1.剪影、半剪影画面
在拍摄婚礼时,我们常常会遇到室内外光线反差极大,而又不得不逆光拍摄的情况。这时我们不妨将主体人物处理成剪影或半剪影,这样不仅可以增加画面的艺术效果和想象空间,还能使主体元素得到突显和强化。最常见的拍摄地点是门口和窗前,需要注意的是测光点的选择。
2.影子带来的画面趣味感
环境光线不够理想或过于平淡时,我们可以尝试使用一些拍摄技巧,增加画面的趣味感和艺术感。寻求反光面,营造对称的镜面效果就是最有效的办法之一。房间里的亮面衣柜、玻璃桌面、抛光金属面、大理石地面,这些都可以作为创作的反光元素。
3.利用遮挡形成框架构图
框架结构是摄影师最常用的一种构图手法,它能有效区分画面,形成节奏感或是起到引导视线的作用。我在现场光线不佳时,很喜欢利用框架式构图手法来营造视觉趣味感,平衡画面反差,突出主体。
4.巧用镜子并置空间
在前期沟通的时候,我就会告诉新人要准备一面可移动的穿衣镜,其实就是为了拍摄一些有趣的画面。镜子元素现在似乎已成为婚礼摄影的规定动作,只要你留心观察,就会发现每个摄影师都会有大量的利用镜子创作的作品,手法虽然多变,但核心原则只有一个,那就是空间并置带来的视觉新鲜感。
5.利用色温差异形成色彩对比
随时观察、善于分析不同光源的色温,这对于摄影师来说可谓是一项基本功。除了要注意人的情绪、物的形态外,对于光的各种品性的分析也很重要。特别是当室内光线情况较为复杂时,就要将环境内的灯光与透过窗户照射进来的太阳光巧妙地结合,控制好它们的比例以及呈现形式,这样才能使画面的光线不显得凌乱。
6.用灯来模拟自然光
虽然我们提倡在纪实婚礼摄影中,尽量不要使用闪光灯来破坏原有的环境气氛。但在上述方法都无效时,必须使用闪光灯的情况下,要注意以下原则――闪光灯的使用要结合自然光,遵循自然光的规律,要与自然光融为一体。接下来我们就看下使用闪光灯模拟室外阳光的拍摄案例。
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如何解决拍摄照片时遇到的问题  阅读原文»
所有摄影师都会在拍摄照片时偶尔遭遇一些问题,有时是因为设备故障造成的,有时是人为失误。如果你拍摄的照片与你的预期不相符,可以参阅以下内容。你会发现插图中列举了若干种问题,有些是曝光过程造成的,有些是数字印刷造成的。我们应该如何解决这些问题呢?
一、相机/镜头问题
部分画面被镜头遮光罩或是滤光镜遮挡。使用与你的镜头适配的相应型号遮光罩。镜头遮光罩是根据镜头焦距长短设计尺寸的。如果遮光罩对于你的镜头而言太长,就有可能延伸的过远从而遮挡画面。使用多个滤光镜或滤光镜与遮光罩同时使用时,就可能会造成光晕,特别是用短焦距镜头的时候。如果需要,可以取下遮光罩,用手为镜头遮光。只要保证手部在画面之外即可。
曝光过程中感光元件上有灰尘。感光表面上的一小点灰尘,就会在曝光过程中影响光线的到达。在更换镜头时,通过吹球或除尘罩保持相机机身内部清洁。小黑点可以在图像编辑时擦除,或是用银版或漂白技术来去除它们。
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扫描过程中扫描仪玻璃上的灰尘。(胶片)负片或扫描仪玻璃上的灰尘会阻止光线通过负片,从而在正像画面上显示白色光斑。扫描仪中不透明物体或图像上的灰尘会显示灰暗斑点。在数字图像中,这些瑕疵可以在后期修饰,但保持物件清洁是更便利的做法。
二、曝光问题
测光表受背景影响。在拍摄背景明亮(如明亮天空)状态下的物体时,如果你用总体测光读数,拍摄对象很可能曝光不足从而过于昏暗。如果你的拍摄对象很小很明亮,背景巨大暗淡时,也会遭遇类似问题。拍摄对象会曝光过度从而过于明亮。将测光表向拍摄对象移动,根据测光结果手动设定光圈和快门数据。一些新版相机的测光表可以避免此类情况,它们使用多种感光模式,比较场景不同部分的光线条件,自动地调整曝光。
三、锐度问题
相机没有对拍摄主体聚焦。例如,拍摄对象移动了,但是相机并没有重新对焦。使用自动聚焦相机时,很可能是曝光前没有给相机足够的时间来调整焦距。
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相机聚焦完全错误。例如,拍摄特写镜头时,镜头莫名其妙地对着远距离聚焦。可能是由于用自动聚焦相机拍摄时,曝光前没有给相机系统预留足够的聚焦时间。
很多情况下是相机抖动造成的。手持相机拍摄时使用了过慢的快门速度,会使照片整体模糊。作为一个经验法则,当手持相机拍摄时,至少要使用镜头焦距数值作为可接受的最慢快门速度―100mm镜头用1/100 秒,200mm镜头用1/250 秒等。用慢速快门拍摄时尽量使用三脚架。
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镜头过脏。这会总体上降低画面锐度,特别是与镜头光晕同时出现的时候。
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景深不够。光圈过大会造成小景深,相机聚焦式场景中部分锐利,但是前景和背景虚化。运动模糊。画面的其他部分锐利,但是运动物体不实。
四、色彩问题
拍摄场景是荧光灯环境。荧光灯装置发射出大量绿光,从而使整个场景看上去偏绿。在镜头上装配FL荧光灯滤色镜可以解决这个问题。
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白平衡调校不正确(数码相机),或者彩色胶片与光线类型不符。原始格式(RAW)文件可以在不损失画质的情况下调整白平衡,但JPEG 和TIFF 格式不行。胶片种类:在日光或闪光灯条件下使用钨丝灯平衡胶片拍摄,会使场景变蓝,应使用日光平衡胶片。在钨丝灯条件下用日光平衡胶片拍摄会使场景变红,应在室内钨丝灯条件下用钨丝灯平衡胶片拍摄。
附近彩色物体的反射光会使场景发生偏色。在树荫下拍摄人像,会使肤色意外的显得发绿,这是因为光线被绿叶过滤了。同样的,通过明显的彩色墙面反光拍摄出的画面,会呈现墙面的颜色。这种效果在白和灰这样的肤色或中性色上效果显著。
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拍摄场景是荧光灯环境。荧光灯装置发射出大量绿光,从而使整个场景看上去偏绿。在镜头上装配FL荧光灯滤色镜可以解决这个问题。
五、闪光问题
从反射表面反射回的光线。直接对着玻璃窗、镜面、经书表面或有光泽的墙面拍摄时,如果闪光灯在相机上或是靠近相机,就会使光线反射回相机镜头。当在有反射面的场景中拍摄时,将相机或是闪光灯移至一旁,从而使拍摄轴线或光路与反射面成一定角度。眼镜会存在同样的问题,就需要让拍摄对象的视线稍稍偏离相机,或是将闪光灯从相机上拿下来。
从血管丰富的视网膜反射出的红光。让人物的目光从相机移开,或是将闪光灯从相机上取下。有些相机有红眼消减模式:闪光灯在主要曝光过程开始前开启,从而避开拍摄对象的虹膜,减少可见红光数量。
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闪光灯处于造成不必要阴影的角度。在闪光灯和拍摄对象间“划定”一条虚拟线条,有助于预测阴影的位置。也可以在闪光灯附近放置一盏小功率钨丝灯,大型摄影棚闪光灯装置内的这种造型光也是这个作用。或是令拍摄对象远离墙面,从而使阴影落在胶片画框外的地面上,而不是显著地出现在墙上。
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在强烈的现场光下使用闪光灯。当现场光很明亮、相机快门速度较慢时容易出现这种现象。快门开启期间,胶片曝光时记录下两个图像―短暂闪光时的清晰图像和明亮现场光下的模糊重影。确保快门设定为闪光灯的最大适配速度。根据不同情况,你也可以调暗现场光,在拍摄对象动态较小时拍摄,或是在高速快门下仅用现场光拍摄。
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原始场景的各个部分与闪光灯的距离不等。远离闪光灯的部分比靠近闪光灯的部分要暗,这是因为从闪光灯发出的光线行进距离越长,强度就变得越弱。试着将拍摄对象中的重要部分聚集起来,使它们到闪光灯之间的距离相近。
具有焦平面快门的相机(如单镜头反光相机)的快门速度过快。闪光灯触发时快门尚未完全开启。如果手动设定快门速度,查看生产商的指南,找到使用闪光灯时的相机设置方法。对于大多数相机而言,1/60 秒足够安全,某些相机可以在使用闪光灯时设置更高的快门速度。闪光灯快门同步速度可能会用不同的颜色标出,区别于其他数值。或者有可能用X型或闪光标志标明。如果使用闪光灯时相机自动设置快门速度,那么你的相机就需要送修了。
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如果拍摄对象过暗,说明场景曝光不足―照射拍摄对象的光线太弱。如果使用闪光灯时手动设置曝光,某一次画面过暗可能是相机镜头光圈设置错误或是闪光灯完全充电之前启动快门造成的。手动模式下,在户外夜晚或室内大空间(如健身房)拍摄,可以增加一挡曝光。其他情况下,吸收了周围光线的黑暗场景可能会增加曝光。
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如果拍摄对象过亮,说明场景曝光过度―照射拍摄对象的光线太强。某些情况下,手动模式的曝光过度是由相机镜头光圈设置错误造成的。手动模式下,在较小的或是色光照明的房间里拍摄,可以将光圈调小一挡,从而平衡从墙面和天花板反射过来的多余光线。


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发表于 2017-8-1 08:43:41 | 显示全部楼层
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