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提到秦始皇，人们首先想到的是万里长城，稍深入一点儿的话，就是统一全国交通的公路——驰道，再深入一点儿的话，便是祸国殃民的阿房宫和穷奢极侈的始皇陵。但是，却很少有人知道，他还修建了一个造福中国后人的伟大工程，那就是号称“北有长城，南有灵渠”的“秦凿渠”，今人通称灵渠。
(灵渠游览区正门）
灵渠是世界上最古老的运河之一，素有“世界古代水利建筑明珠”的美誉，它于公元前214年凿成通航，距今已有2227年的历史了，现在仍然发挥着它的灌溉功效。
（进入正门后看到的国家风景名胜标志）
灵渠全长30公里，它把湘江和漓江的上游连在一起，贯通了中国的南北水系，使原本荒蛮的“南越”和中原成为一体，为中华民族的统一做出了地理交通上的贡献。
从桂林市汽车总站坐上长途公交车向北行驶，大约两个小时的路程就到了兴安县城。兴安是个古县，现在虽然看不出它的古貌，但古诗中一直有它的影子。记得清代才子袁枚有诗云：“船到兴安水最清，青山簇簇水中生。分明看到青山顶，船在青山顶上行。”这一歌颂漓江景色的小作，虽然不少人诋其诗中重复的字太多，但这首诗读起来朗朗上口，景色跃然纸上，一直得到老百姓的喜欢。直到今天，每一个到桂林旅游泛舟漓江的人，都会听到导游向他们朗诵这首诗。看来，不光是官僚的政绩工程，就是文人的诗作，也是贴近老百姓贴近生活的东西，才会永远地流传下去。像最近网上疯传的某地新建了一个欢乐园，里面塑造了一尊欢乐佛的坐像，竟然塑成了投资老板的大背头面容，不几天就在网友的嘲笑下被扒掉，从而成为让人们茶余饭后做为谈资的既无知又愚蠢的笑柄。
（兴安县城内仿古一条街头的五马坊，由此走进游览区的西入口）
目前，作为旅游景点的灵渠，只是兴安县城东南三公里的那一段，但就是这一段，却是灵渠的精华所在。它是渠首的部分，即湘江上游海洋河分水的部分——铧嘴。在这里我建议，游灵渠最好从铧嘴开始。
（这就是陡门，号称天下第一陡）
灵渠的主要工程是铧嘴、大小天平石堤、南渠、北渠、陡门和秦堤。说起原理好像挺费劲儿，但是到过都江堰的人一看，就会明白灵渠的修建原理和它十分相似。
我站在陡门处，眼前看到的是一片宽阔的水域，那便是铧嘴了。其原理是，在海洋河中用石头筑成“人”字形的石坝，其形状有点像犁地的铧头，人字的左一撇是北渠，让部分河水流向湘江；人字的右一撇是南渠，让另一部分河水流向漓江上游的大溶河。人字形的最上端，就像都江堰的鱼嘴一样伸入海洋河中间，实现三七分水，即三分水入漓，七分水入湘。而区别只是，都江堰是二八分水、四六分沙。只是灵渠中的人字形右撇筑得很低，当海洋河水涨潮时，高出堤坝的水就会从坝顶溢出流入海洋河故道，使灵渠始终保持正常水位平稳而不泛滥。
人字形的右撇最末端就是陡门，实际上它是南渠渠首上的一座桥。当渠里的船只一过陡门，就说明，这船驶入了漓江。
（铧嘴，人字形的右撇，水流向南渠而入漓江）
（从南渠首处看铧嘴）
我顺着陡门下的南渠慢慢走着，渠边的竹树茂盛，不时看到古树的身影。秋天的树叶无声无息地一片片落下，悠悠地漂在清澈的渠水水面向下游流淌，就像时光悄悄地逝去。
走出约几百米的地方，在渠北岸出现一座古屋，临水处是一个码头，上书五个字：四贤祠码头。“四贤”是谁？它立刻让我产生了极大的兴趣。于是，我进了四贤祠院内。
（四贤祠码头）
（四贤祠正门）
（呈贤祠里的四贤像）
造型古朴的四贤祠里有一栋房子，进去一看，房内立着四尊石像，从左往右依次是：秦监御史 禄、汉伏波将军马援、唐桂管观察使李渤、防御使鱼孟威。这其中，史禄是奉秦始皇的命令去开凿灵渠的指挥者。据史书记载，史禄带领10万民夫，历时五年才凿通了灵渠。这在当时没有挖掘机和运输车的年代，全靠人工开凿，其艰苦程度可想而知。而正是在灵渠通航的公元前214年，秦朝的大军用它来运送军队粮草，从而统一了岭南各地。
关于马援，有句“马革裹尸”的典故想必大家都是知道的。东汉建武十七年（公元41年）交趾（今越南，当时还是中国的附属国）反，光武帝拜马援为伏波将军率领10万大军南下征伐。第二年大破叛敌，斩首数千级，降者万余人。随后，马援又追叛军至禁溪，并依次击败之，其众离散。次年正月，斩杀叛乱头目徵侧、徵贰，传首洛阳。
马援南征，所需军用物资相当庞大，这在交通不便的岭南地区，运送军需物资就是一件十分困难的事情。灵渠，也就成了这支大军最理想的后勤补给线的关键之处。为了这条水道更加畅通，马援派人对灵渠进行了进一步的疏浚和加固，因此，在灵渠，就留下了关于马援的记载。
至于唐朝的李渤和鱼孟威二人，也是疏浚灵渠的有功之人。
看到祠堂的面目有些新，我的心情有点儿不爽，以为还是常见的那种为吸引游客新造的冒牌景点。可是，当我看到一块记事的石碑时才知道，四贤祠在七八百年前的元代就有了，明清时期经过多次维修和重修，最后一次大修是1981年。
关于古建筑的维修和重建，历来争论不断，主要有三种情况：
一是多数人主张保持原样，不能保持原样宁可不修。如岳阳楼，它是严格按照清代原样重修的，大小高矮，甚至连楼上的木瓦砖石都是比照原样加工的。记得1985年去岳阳楼时，还看到了游览区内展览室里原楼图片及拆下来的原木、瓦、砖、石等物件，而2011年去的时候，我看到，这个展室竟然没有了，反倒新添了一个所谓的小乔墓景点，不用问，这是臆造出来的东西，真是大煞风景。
二是在保持原有风格的基础上扩大规模，即按比例放大。如黄鹤楼，它是按照历史图片，是在清代三层木楼其础上，取其飞檐斗拱的风格重修的，现在为钢筋混凝土建筑，高达十层。它是1988年向游人开放的，虽然移过百十米的位置让人诟病过，但风格还有，而且也慢慢火了起来；
三是完全没有原来的风格，只是一个根据史书记载过有过这么一个景点就大兴土木起来，这种做法是最让人讨厌的了，如山东济南遥墙镇四风闸村的稼轩故里。它只是凭着史书上说的辛弃疾出生在山东历城四风闸村，1998年，当地有关部门就在村子的西头大兴土木，修了一个占地28亩三进院落的大园子，并且其建筑一点宋代的影子都没有。2010年10月，我去看的时候，因为游人少得可怜，后面的两进院落里长满了荒草。
徘徊在四贤祠的小院子里，向四周望去，古木森森，院墙黑瓦复脊，白壁平直简约，带有某种先秦特点，让人恍如隔世。突然看到一株古柏耸立墙边，还围起了护栏，便知道它一定不是凡品。近前一看果然大吃一惊，树下的根部竟然含着一块横着的石碑！一个牌子上写着“古树吞碑”四个字。细看一下说明文字，才知道，这株古柏是唐代的生灵，树龄差不多有千年了。而古柏所吞的大碑，却是清代乾隆年间的物件，也有三四百年的历史了。现在，古树还以每三年一公分的速度在吞吃着大碑，说不上有一天石碑就会让大树吃掉。
（古树吞碑奇观）
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发表于 2013-11-27 20:32:32
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